Alina (alisha_96) wrote,
Alina
alisha_96

  • Mood:

Военно-Грузинская дорога.Ч. 1-я ...

Как торговый путь  Военно-Грузинская дорога известна с древнейших времен. О ней в I в. до нашей эры писал Страбон, а в I в. нашей эры путь, именуемый ныне Военно-Грузинской дорогой, упоминается в трудах Плиния. В то время это была узкая, труднопроходимая и опасная тропа, которая являлась кратчайшим путем через заснеженную цепь Кавказских гор.



 
 

Дорога упоминается в трудах греческих и арабских писателей и ученых, а в XI-XII вв. она становится популярной в связи с бурным развитием торговли между многочисленными народностями Предкавказья и Грузии.С XIII в. в связи с нашествием монголов движение по дороге временно прекращается, возобновляется и принимает регулярный характер с XIV в.


      


Русские войска впервые прошли по этой дороге во время русско-турецкой войны 1768-1774 г. И лишь в 1799 году по ней было открыто постоянное сообщение с Россией, после прохода по ней генерала Г.Г.Тотлебена, который преодолел её со своими полками, по ходу проводя строительные работы и наводя мосты.

                   

В начале 19 века караванная дорога была промаркирована вблизи перевала высокими шестами с насаженными на них конскими черепами или привязанными тряпками. Перевал, который в ту пору носил название Гудаури (по первому селению под его южным склоном), всегда имел дурную славу из-за снежных заносов и лавиноопасности зимой.

       

После присоединения Восточной Грузии к Российской Империи, дорога приобрела особое значение и в 1803 году началось ей строительство, а в 1811 г. дорога была передана из армейского подчинения в ведение Управления путей сообщения.
Управляющий Кавказом и Закавказьем генерал Ртищев в 1813 г. докладывал исполняющему должность главного директора Путей Сообщения инженер-генералу Де-воланту о трудностях, возникающих при строительстве Военно-Грузинской дороги.

    

 Одной из основных проблем была нехватка людей для ремонта дорожного полотна. Кроме команд ведомства путей сообщения, созданных в 1811 г., для дорожных работ продолжали использоваться военнослужащие. Однако на армию была возложена задача охраны дороги от набегов, чтобы по ней можно было беспепятственно доставлять грузы и почту в обоих направлениях. Для этого на дороге стояли посты. Из тех воинских команд, что занимались охраной дороги, "людей отделить" было невозможно, так как, во-первых, могло произойти ослабление постов, а во-вторых, немногочисленные рабочие мало что могли сделать и легко подвергались нападению горцев'.

           

Однако, уже через год, в июле 1814 г., полковник Анухтин докладывал генералу Ртищеву о том, что дорога находится в рабочем состоянии: "Долгом звания моего считаю донести, что Военно-Грузинская дорога при настоящем осмотре моем найдена в желаемой исправности. Лучшим доказательством тому служит то, что уже самые тяжелые экипажи не встречают нигде никакого затруднения.

     

Работы, в прошлом году произведенные, имеют основания, совершенно соответствуют предложенной цели и представляют во всех частях желаемую прочность" (Акты..., 1873)
После присоединения Грузии к России, дорога приобретает военно-стратегическое значение. В разные годы она называлась "Дарьяльской дорогой", затем "Александровым путем", а с 1860 г. именуется "Военно-Грузинской дорогой". Именно в этот год закончилась ее реконструкция.

                       

К. Маркс  писал о значении Военно-Грузинской дороги: "Кавказские горы отделяют Южную Россию от роскошных провинций Грузии... Единственная дорога, заслуживающая это название, вьется от Моздока к Тифлису через узкое Дарьяльское ущелье; она защищена непрерывной цепью укреплений..."   ( никогда не могла подумать, что буду цитировать когда нибудь К.Маркса-))), но сейчас делаю это с удовольствием)

       

Природа, окружающая Военно-Грузинскую дорогу, всегда вызывала чувство восторга у многих писателей. В своих стихах ее воспели А. С. Пушкин ("Обвал", "Монастырь за облаками", "Кавказ"), М. Ю. Лермонтов ("Демон", "Мцыри", "Тамара"). А. П. Чехов писал о ней: "Я никогда в жизни не видел ничего подобного". А. М. Горький, после того как он в 1891 г. прошел всю Военно-Грузинскую дорогу пешком с котомкой за спиной, признал: "Именно величественная природа Кавказа дала мне толчок, который сделал из бродяги литератора".

                       

Снежные вершины во главе с седоглавым великаном Казбеком, стремительные горные реки, суровые теснины ущелий на северных склонах Главного Кавказского хребта и мягкие ландшафты плодородных долин Грузии на южных склонах, старинные крепости, монастыри, сторожевые башни и многое другое, свойственное только Кавказу, увидите вы, пройдя по этому маршруту. На 8-м километре два дачных поселка - Редант I и II. До наших дней сохранилось небольшое казарменное здание, где размещался бывший гарнизон для охраны дороги, и обзорная сторожевая башня.

Редантская долина

                    

Дорога подходит к горам. Точно гигантская лестница, одна над другой возвышаются ступени Лесистого, Пастбищного, Скалистого и Бокового хребтов (Водораздельный еще не виден), составляющих цепь Кавказских гор, именуемую Главным Кавказским хребтом.

       
 
Ближе к Скалистому хребту долина Терека постепенно суживается и образует узкий проход, который местные жители называют "Балтийские ворота Терека". На 13-м километре селение Балта, расположенное на высоте 820 м над уровнем моря. В Балте была первая станция "экстрапочты" Владикавказ - Тифлис. Район Балты и всего Скалистого хребта богат доломитами, служащими ценным сырьем для стекольной промышленности.

Балтийские ворота и скала "Пронеси, Господи"

 

За Балтой над дорогой встают огромные скальные стены, местами она проходит прямо под нависшими скалами. Особенно красива дорога на подступах к Скалистому хребту. В этом месте долина Терека образует узкую теснину наподобие гигантских естественных ворот. Слева гора Столовая, по форме напоминающая фигуру уснувшего великана, справа гора Араухох, у подножия которой стоит селение Балта. Отсюда совершаются восхождения на эти горы, на склонах которых имеются сталактитовые пещеры.

    

 Следующее селение у дороги - Чми. Сразу же за ним, к востоку, отходит продольная Солнечная долина. Ущелье становится уже. Начинается система могучего Бокового хребта.В пойме Терека привлекает внимание гигантский гранитный валун объемом около 6 тыс. куб. м и весом до 16 тыс. т. Он принесен сюда во время обвалов с Девдоракского ледника - одного из ледников Казбека.

                           

Валун именуется Ермоловским, так как якобы в период, когда главнокомандующим русскими войсками на Кавказе был генерал А. П. Ермолов, на этом камне стоял казачий пикет.

                                

В годы Великой Отечественной войны валун был оборудован системой дотов и превращен в мощную огневую точку.За Ермоловским камнем на 30-м километре начинается знаменитое Дарьяльское ущелье.  Словно зажатый в каменные тиски, Терек с ревом несет свои воды в теснине Дарьяла. Стремительность течения реки объясняется крутизной ее русла: падение воды на каждый километр превышает 20 м.Привлекает внимание своей оригинальностью "Чертов мост", построенный в XIX в. в наиболее узкой части Дарьяла. Название моста произошло от слова "черта". Когда-то здесь проходила граница между Грузией и Терской областью, а сейчас кончается территория Осетии и начинается Грузия.

Дарьяльское ущелье и Чертов мост

             

Вокруг дикие, суровые скалы, почти лишенные растительности. Это полоса древних геологических образований земли. Окружающие скалы сложены серыми гранитами, гнейсами, андезитом, базальтом, диабазом.Дорога вступает в самую узкую часть ущелья. Почти отвесно нависают 800-метровой высоты скалы, а рядом шумит, бурлит и пенится Терек. Именно об этом месте писал А. С. Пушкин в "Путешествии в Арзрум": "...Здесь так узко, так узко... что не только видишь, но, кажется, чувствуешь тесноту..."

                              

Вскоре открывается вид на Дарьяльское укрепление, построенное после присоединения Грузии к России для охраны дороги. А чуть подальше, на скале, видны развалины легендарного "Замка Тамары". Небольшой остаток разрушенной стены на скалистом выступе возрождает в памяти известные строки М. Ю. Лермонтова:

В глубокой теснине Дарьяла,
Где роется Терек во мгле,
Старинная башня стояла,
Чернея на черной скале.

В той башне, высокой и тесной,
Царица Тамара жила,
Прекрасна, как ангел небесный,
Как демон, коварна и зла...

                        

О неприступном замке ходило много легенд. Одну из них, создавая свое стихотворение, использовал М. Ю. Лермонтов. По данным арабской летописи замок был построен в IX-VIII вв. до нашей эры для охраны входа в ущелье. Затем он неоднократно разрушался и последний раз восстановлен в XII в.Вскоре на другой стороне Терека открывается вид на Кабахское ущелье. В этом месте в хорошую погоду видны вершина Казбека и Девдоракский ледник, который не раз посылал обвалы в глубину ущелья.Особенно катастрофическим был обвал в 1832 г. Громадная ледяная глыба на трое суток остановила течение Терека. Собравшаяся вода в виде озера затем прорвалась и снесла несколько километров Военно-Грузинской дороги.

Оттоль сорвался раз обвал
И с тяжким грохотом упал,
И всю теснину между скал
Загородил
И Терека могучий вал Остановил.
Вдруг, истощав и присмирев,
О Терек, ты прервал свой рев;
Но задних волн упорный гнев
Прошиб снега.
Ты затопил, освирепев,
Свои брега.

А. С. Пушкин

Дорога уводит все выше и выше. Если посмотреть на правый берег Терека, можно заметить следы старой Военно-Грузинской дороги, которая проходила там в период посещения ее А. С. Пушкиным и М. Ю. Лермонтовым.

Гора Майорша и тоннель

                    

Через несколько тоннелей дорога ведет вверх над Тереком и вскоре приводит в большое грузинское село Казбеги - районный центр. 

         

Отсюда открывается незабываемый вид на гору Казбек. "Снежный маршал высоты" - так назвал его известный советский поэт Николай Тихонов. 

Станция Казбек

       

На самой высокой точке Военно-грузинской дороги (2.395м.) был установлен "крест – чугунный, хорошей работы, поставлен на гранитном пьедестале".

Станция Казбек
 
           

Есть несколько версий появления на перевале этого креста. Наиболее распространена версия о том, что крест был установлен в 1824 году. Надпись на кресте была записана Лермонтовым и гласила:

Во славу Бога,
в управление Грузиею
Генерала-от-Инфантерии
Ермолова, управляющий
горскими народами майор
Давыд Кананов, 1824 г.


Ермоловский крест на Военно-Грузинской.Рисунок В.Куликова


                                                                       


С 1826 г. по дороге через Крестовый перевал была учреждена экстрапочта между Тифлисом и Москвой, а с 1834 г. заведены на станциях сменные повозки для курьерской и почтовой езды. К 1861 г. старая дорога была удлинена, в том числе за счет прокладки зигзагов и в обход трудных подъемов, и ее трасса почти целиком соответствует современной.

     

Улучшение качества дорожного покрытия способствовало более интенсивному движению по Военно-Грузинской дороге, путешествовать по ней становилось более комфортно. Со временем в Тифлисе было налажено производство экипажей, которое впервые открылось в 1860 году при почтовом управлении. Здесь изготавливали и ремонтировали дорожные экипажи. Скоро эта небольшая фабрика перешла в частные руки контрагентов по содержанию военно-грузинского тракта С.А.Сливицкого и Мамед-Али-бека Ибрагимбекова. Они производили исключительно дорожные экипажи, кареты, коляски, дормезы, фургоны и пр.

От Казбеги дорога проходит в относительно широкой долине мимо селения Сиони. 

Мост в селении Сион.

                   


Но вот начинается подъем на Крестовый перевал. Высоко к небу уходят снеговые вершины. Вновь склоны сжимают дорогу в скалистой теснине. Бетонные коридоры и галереи защищают шоссе от обвалов и снежных лавин. Машины ныряют в их полумрак, чтобы снова, выехав на свет, взбираться все выше и выше.

      

Крестовый перевал... Высота 2388 м. Здесь - наивысшая точка Военно-Грузинской дороги. Перевал увенчан каменным крестом. Этот крест видели проезжавшие в кибитках на перекладных Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, Александр Дюма (отец). 

       

Вблизи дороги минеральный источник, который в небольшом углублении образовал дымно-голубое озерцо. Здесь приятно выйти из машины, расправить затекшие ноги и вволю напиться холодным кипятком нарзана. Отсюда хорошо видна группа потухших вулканов высокогорного Кельского плато - Семь братьев.
Начинается спуск. Снова в бетонные коридоры и тоннели. Перед путешественниками открывается вид на Гудаурское лавовое плато. М. Ю. Лермонтов это плато в романе "Герой нашего времени" называет Кайшаурской долиной и так ее описывает: "Славное место эта долина! Со всех сторон горы неприступные красноватые скалы, обвешанные зеленым плющом и увенчанные купами чинар, желтые обрывы, исчерченные промоинами, а там высоко-высоко золотая бахрома снегов, а внизу Арагви, обнявшись с другой безыменной речкой, шумно вырывающейся из черного, полного мглою ущелья, тянется серебряною нитью и сверкает, как змея своею чешуёю".

С Гудаурского плато начинается крутой спуск. Дорога образует многочисленные серпантины; временами едешь в обратном направлении. Высота на незначительном расстоянии падает более чем на 1000 м.

     

От селения Млети путь идет по Арагвскому ущелью в среднегорной зоне. На склонах появляются пшеничные поля, зеленеют посевы кукурузы. 

Ущелье Арагвы близ Млеты

                     

Ниже Млети лежит Пасанаури. Это крупное селение, дачная местность, летом чрезвычайно оживленная. 
Пасанаури - это без малого полдороги от Владикавказа до Тбилиси.
 
       

Здесь на выезде из селения - 88-й километр. Половина дороги, и притом самой трудной, позади. Дальше уже нет никаких неожиданностей. Кончились головокружительные пропасти, теснины, ревущие горные потоки. Горы раздвинулись.
 
Станция Пассанаури

                         

Дорога идет вдоль правого берега Арагви, которая здесь нисколько не напоминает бешеный поток, пенящийся у подножия Гудаурского плато.

Ананури... Над селением возвышаются грозные бастионы средневекового замка. Из-за зубчатых стен возносится к небу остроконечный купол Ананурского храма, построенного в 1689 г. Фасады его облицованы тесаным камнем и богато орнаментированы. Внутри храма, к сожалению, сохранились лишь незначительные фрагменты фресковой росписи. От Ананури дорога приводит к слиянию Арагви с Пшавской Арагви. Здесь поселок Жинвали. До Тбилиси осталось немногим больше шестидесяти километров. 

                 

От Жинвали отходит дорога на Барисахо - районный центр Хевсурети. По пути туда, проложенном в не менее живописном ущелье, есть небольшое селение Чаргали. Здесь родился и провел большую часть жизни выдающийся грузинский поэт Важа Пшавела, народный бард Грузии, стихи которого знает почти каждый грузинский колхозник. Маленький бедный домик поэта теперь превращен в музей. 

Ананури крепость и село

                  

 От Жинвали до Мцхета дорога идет вдоль Арагви. Вокруг- поля, огороды, справа пологие лесистые склоны. Горы остались позади. Здесь мы уже "на холмах Грузии". Виноградники перемежаются с пшеничными и кукурузными полями; близ речной поймы - сады и огороды.

              

Несколько километров дорога совершенно прямая. Путь идет по краю обширной ; предгорной Мухранской равнины. Широкий простор; ютящиеся у подножия низких предгорных гряд небольшие села, окруженные зеленью фруктовых садов и виноградников. 

                                    

Впереди с небольшой горной гряды открывается Мцхета - древняя столица Восточно-Грузинского царства, отсюда до Тбилиси всего 18 километров.
В 1863 г. дорожное полотно было шоссировано, что значительно облегчило передвижение по ней экипажей.
В 1911 году по Военно-Грузинской дороге проехал первый автомобиль.

      

 по материалам aidatiflis7 и фотоматериалы  из TBILISIS FORUMI и подфорума ტფილისის ძველი ფოტოები (старые фото Тбилиси) , а также каталога  RUSCARTS.RU  

Tags: Военно-Грузинская дорога, горы, история, природа
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 1 comment